Hilfe!!!

[OlliR1100RT]

Ich habe die RT vor ca, 1,5 Jahren beim Händler gekauft. Da waren schon ca. 6 Monate TüV runter.
Neuen TüV wollte er für die paar Monate nicht machen, dass sei nur Geldverschwendung und das Motorrad sei im Top-Zustand. hatte erst vor kurzem große Inspektion und liefe wie ein neues Gerät..
Bei den Papieren war weder der TüV- Bericht noch ein ASU- Bericht.
In der Folge stellte sich raus, dass weder der Luftfilter, noch das Öl getauscht waren. Die Zündkerzen waren auch auf dem letzten Drücker.

Das habe ich fast befürchtet. Eine große Inspektion ohne Lufi, Öl und Zündkerzen.
Dazu fehlende Berichte und ein zweifelhafter (bzw. fehlender) Eintrag im Fahrzeugschein.
Das schreit ja förmlich danach, anzunehmen, dass da gewaltig getrickst wurde. (Ein Schelm, der Böses dabei denkt.)

Und damit komme ich wieder auf den Temperaturfühler zurück. Schau mal, ob überhaupt die Steckverbindungen der Kabel richtig gesetzt sind.
Wenn es so aussieht, wie wenn die Stecker gesetzt sind, ziehe die Stecker (einschl. Codierstecker) ab, reinige die Kontakte der Stecker und der Buchsen mit WD 40
und stecke die Stecker wieder rein. Achte dabei auf die richtige Polung des Codiersteckers.
Nicht, dass da nur irgendein simples Kontaktproblem ursächlich ist. (zumal der Codierstecker für die Zeit in deinem Besitz noch nie drin war und daher die Kontakte verschmutzt sein konnen.)

Zu guter Letzt frage ich mich, wie hat dein Motorrad ohne Codierstecker überhaupt den TÜV-Stempel bekommen? Mir ist das bei gezogenem Codierstecker nie gelungen!

Danke für die Tipps.
Ich werde jetzt mal daran gehen die Hinweise abzuarbeiten.
Ich verspreche, wenn ich eine Lösung fand, werde ich berichten.

Ja, ich denke auch, ich bin so richtig betrogen worden.
Aber wie heißt die Devise aller Gauner Welt so schön: „Jeden Morgen erwacht ein Trottel, man muss ihn nur finden …“
Und mich findet jeden Tag ein neuer Gauner …

[OlliR1100RT]

Ich habe die RT vor ca, 1,5 Jahren beim Händler gekauft. Da waren schon ca. 6 Monate TüV runter.
Neuen TüV wollte er für die paar Monate nicht machen, dass sei nur Geldverschwendung und das Motorrad sei im Top-Zustand. hatte erst vor kurzem große Inspektion und liefe wie ein neues Gerät..
Bei den Papieren war weder der TüV- Bericht noch ein ASU- Bericht.
In der Folge stellte sich raus, dass weder der Luftfilter, noch das Öl getauscht waren. Die Zündkerzen waren auch auf dem letzten Drücker.

Das habe ich fast befürchtet. Eine große Inspektion ohne Lufi, Öl und Zündkerzen.
Dazu fehlende Berichte und ein zweifelhafter (bzw. fehlender) Eintrag im Fahrzeugschein.
Das schreit ja förmlich danach, anzunehmen, dass da gewaltig getrickst wurde. (Ein Schelm, der Böses dabei denkt.)

Und damit komme ich wieder auf den Temperaturfühler zurück. Schau mal, ob überhaupt die Steckverbindungen der Kabel richtig gesetzt sind.
Wenn es so aussieht, wie wenn die Stecker gesetzt sind, ziehe die Stecker (einschl. Codierstecker) ab, reinige die Kontakte der Stecker und der Buchsen mit WD 40
und stecke die Stecker wieder rein. Achte dabei auf die richtige Polung des Codiersteckers.
Nicht, dass da nur irgendein simples Kontaktproblem ursächlich ist. (zumal der Codierstecker für die Zeit in deinem Besitz noch nie drin war und daher die Kontakte verschmutzt sein konnen.)

Zu guter Letzt frage ich mich, wie hat dein Motorrad ohne Codierstecker überhaupt den TÜV-Stempel bekommen? Mir ist das bei gezogenem Codierstecker nie gelungen!

Ich werde morgen und am Montag mal die verschiedenen Tipps aus den Foren probieren und heimlich ein Stoßgebet für ein Wunder zum Himmel senden.
Wenn die Semmel durch die ASU kommt, werde ich berichten was den vermutlich die Lösung war. Vielleicht hilft es dann ja einmal auch jemandem.
Der Temperaturfühler kann nur in eine Richtung aufgesetzt werden, aber den Tipp mit dem WD 40 habe ich jetzt umgesetzt.

Danke, liebe Freunde für die guten Tipps und lieben Worte bisher. Eine tolle Gruppe

[Harmlos-Bekloppt]

Keine Ursache, immer wieder gerne!

Gib bitte Bescheid, was bei der erneuten HU/ASU rausgekommen ist. Falls es wieder nicht geklappt hat, müssen wir mal schauen wie wir die Helfen können. Weil Schaden hast Du durch den Verkäufer nun schon genug gehabt und auch schon einiges in Deine RT investiert. Wäre schade um Deinen ganzen Aufwand, um da jetzt kurz vor der Ziellinie aufzugeben.

[Olli68]

Hi Olaf, lese schon die ganze Zeit mit , das was geschrieben wurde passt schon,nur ist das Mopped sauber eingestellt ( Ventile Synchro) , oder hat jemand an der linken Drosselklappe geschraubt? Anschlagschraube oder und Drosselklappenpoti? Wenn das alles passt eventuell Lambdasonde oder Codierstecker, Zündung passt auch? Zum codierstecker kann ich sagen der passt nur einmal,wenn dieser gedreht wird muss der Codierstecker mit extremer Gewalt reingedrückt werden weil die Kontakte nicht mehr passen, kann man aber auch sehen. Habe damals, als ich die 11er gekauft habe, noch den rosa stecker unter der Sitzbank gefunden, gelb war eingebaut, lief wie ein Sack Nüsse, rosa gesteckt lief einigermaßen. Dann das volle Programm Ventile, Synchro usw ,läuft jetzt auch mit gelb. Wie die co Werte aussehen, weiß ich nicht,allerdings liegt mein Verbrauch bei 5 Liter. Kerzenbild sieht gut aus. Kein Kfr, sauberer Durchzug im 5.von 1500- 6000 u/min ohne Ruckeln.Habe dann auch mal kurz den rosa stecker wieder gesteckt, damit erhöhten LL,kurz mit gefahren, konnte so keinen Unterschied feststellen. Was der Stecker anders macht keine Ahnung, hat aber 3 PINs gehört allerdings auch in die GS rein und diese hat ja andere nockenwellen und Steuerzeiten.
Gruß Olli

[Harmlos-Bekloppt]

Hi Olaf, lese schon die ganze Zeit mit , das was geschrieben wurde passt schon,nur ist das Mopped sauber eingestellt ( Ventile Synchro) , oder hat jemand an der linken Drosselklappe geschraubt? Anschlagschraube oder und Drosselklappenpoti? Wenn das alles passt eventuell Lambdasonde oder Codierstecker, Zündung passt auch? Zum codierstecker kann ich sagen der passt nur einmal,wenn dieser gedreht wird muss der Codierstecker mit extremer Gewalt reingedrückt werden weil die Kontakte nicht mehr passen, kann man aber auch sehen. Habe damals, als ich die 11er gekauft habe, noch den rosa stecker unter der Sitzbank gefunden, gelb war eingebaut, lief wie ein Sack Nüsse, rosa gesteckt lief einigermaßen. Dann das volle Programm Ventile, Synchro usw ,läuft jetzt auch mit gelb. Wie die co Werte aussehen, weiß ich nicht,allerdings liegt mein Verbrauch bei 5 Liter. Kerzenbild sieht gut aus. Kein Kfr, sauberer Durchzug im 5.von 1500- 6000 u/min ohne Ruckeln.Habe dann auch mal kurz den rosa stecker wieder gesteckt, damit erhöhten LL,kurz mit gefahren, konnte so keinen Unterschied feststellen. Was der Stecker anders macht keine Ahnung, hat aber 3 PINs gehört allerdings auch in die GS rein und diese hat ja andere nockenwellen und Steuerzeiten.
Gruß Olli

Hallo Oliver,
ich vermute auch, das bei Olaf's RT einiges an Einstellarbeiten notwendig sein werden. Irgedetwas ist da gewaltig im argen. Nur, er schrieb das seine RT "schnurrt" aber "nur" die Verbrauchs- und CO Werte nicht passen und der Codierstecker nicht gesteckt war. Ohne Codierstecker heißt für die Motronic, das kein KAT und Lambdasonde vorhanden ist, aber ein CO-Poti. Ein Co-Poti ist bei den KAT Versionen aber nicht verbaut. Heißt, die Motronic achtet nicht auf das Signal von der Lambdasonde und wartet aber auf das Signal/Werte vom CO-Poti, was physisch aber nicht vorhanden ist. Damit schaltet die Motronic in eine Art Notlaufprogramm. Heißt, es stellt den Motorlauf sicher, mit dem Hintergrund das man noch auf eigenen Rädern in die nächstgelegene Werkstatt kommt. Für den Dauerbetrieb also völlig ungeeignet und auch mit Folgeschäden verbunden, da der extrem hohen Verbrauch zur Ölverdünnung führt. Damit wird die Schmierfähikeit des Motoröls herabgesetzt und der Motorschaden (Beschädigung der Kurbelwellen-, Pleuellager und Kolbenbolzenlager) ist vorprogrammiert.

Bei Deinem Verbrauch von 5 Litern, kannst Du Dir sicher sein, das der CO-Wert innerhalb des Grenzwertes liegt.

[Olli68]

Hi Olaf, lese schon die ganze Zeit mit , das was geschrieben wurde passt schon,nur ist das Mopped sauber eingestellt ( Ventile Synchro) , oder hat jemand an der linken Drosselklappe geschraubt? Anschlagschraube oder und Drosselklappenpoti? Wenn das alles passt eventuell Lambdasonde oder Codierstecker, Zündung passt auch? Zum codierstecker kann ich sagen der passt nur einmal,wenn dieser gedreht wird muss der Codierstecker mit extremer Gewalt reingedrückt werden weil die Kontakte nicht mehr passen, kann man aber auch sehen. Habe damals, als ich die 11er gekauft habe, noch den rosa stecker unter der Sitzbank gefunden, gelb war eingebaut, lief wie ein Sack Nüsse, rosa gesteckt lief einigermaßen. Dann das volle Programm Ventile, Synchro usw ,läuft jetzt auch mit gelb. Wie die co Werte aussehen, weiß ich nicht,allerdings liegt mein Verbrauch bei 5 Liter. Kerzenbild sieht gut aus. Kein Kfr, sauberer Durchzug im 5.von 1500- 6000 u/min ohne Ruckeln.Habe dann auch mal kurz den rosa stecker wieder gesteckt, damit erhöhten LL,kurz mit gefahren, konnte so keinen Unterschied feststellen. Was der Stecker anders macht keine Ahnung, hat aber 3 PINs gehört allerdings auch in die GS rein und diese hat ja andere nockenwellen und Steuerzeiten.
Gruß Olli

Hallo Oliver,
ich vermute auch, das bei Olaf's RT einiges an Einstellarbeiten notwendig sein werden. Irgedetwas ist da gewaltig im argen. Nur, er schrieb das seine RT "schnurrt" aber "nur" die Verbrauchs- und CO Werte nicht passen und der Codierstecker nicht gesteckt war. Ohne Codierstecker heißt für die Motronic, das kein KAT und Lambdasonde vorhanden ist, aber ein CO-Poti. Ein Co-Poti ist bei den KAT Versionen aber nicht verbaut. Heißt, die Motronic achtet nicht auf das Signal von der Lambdasonde und wartet aber auf das Signal/Werte vom CO-Poti, was physisch aber nicht vorhanden ist. Damit schaltet die Motronic in eine Art Notlaufprogramm. Heißt, es stellt den Motorlauf sicher, mit dem Hintergrund das man noch auf eigenen Rädern in die nächstgelegene Werkstatt kommt. Für den Dauerbetrieb also völlig ungeeignet und auch mit Folgeschäden verbunden, da der extrem hohen Verbrauch zur Ölverdünnung führt. Damit wird die Schmierfähikeit des Motoröls herabgesetzt und der Motorschaden (Beschädigung der Kurbelwellen-, Pleuellager und Kolbenbolzenlager) ist vorprogrammiert.

Bei Deinem Verbrauch von 5 Litern, kannst Du Dir sicher sein, das der CO-Wert innerhalb des Grenzwertes liegt.

Moin Jörg, stimmt, wenn kein poti,bzw Codierstecker vorhanden ist läuft die gute auf Fett,also schnurrt sie auch. Mit der Ölverdünnung kenne ich eigentlich nur von Vergaser, wenn zu lange mit Choke gefahren wird bzw auch bei extrem viel Kurzstrecken. Was ich jetzt an Olaf seiner Stelle machen würde, stecker rein,Ventile einstellen vernünftig Synchronisieren auch mal die nebenluftschraben raus,vermutlich sin die Kanäle völlig verschmoddert bzw die drosslklappen durch das fette Gemisch ebenfalls und dann sollte das möpp auch laufen. Vorausgesetzt der Rest ist in Ordnung ( lambdasonde, Kat)
Gruß Olli

[RT-Kalle]

Noch etwas zur Historie:
vor ein paar Jahren gab es mal das Thema "KFR". Dabei gab's auch den Tipp, den Codierstecker zu ziehen. Ebenso gab's auch den Tipp, einen Widerstand in die Zuleitung zum Temperaturfühler einzubauen.
Der Grund war darin zu sehen, dass die Lambdasonde kurz nach dem Kaltstart nicht arbeitet und somit die Motronik nicht regelt.Bei vielen 11er-Fahrern (auch bei mir) lief der Motor während dieser
kurzen Phase seidenweich und ohne Ruckeln.
Also, um das Regeln der Motronik zu vermeiden bzw. zu minimieren, versuchten wir, diese Phase in die Länge zu imitieren. Beim Powerboxer gibt's dazu auch einige Abhandlungen.
Die Folge ist natürlich ein fetteres Gemisch und höhere co-Werte. Aber - kein KFR und unangenehme Lastwechselreaktionen mehr.
Und wir wollten dem Problem mit einfachen Mitteln entgegentreten. Zum TÃœV-Termin wurde dann lediglich der Codierstecker wieder reingesteckt - und nach dem Stempel wieder entnommen.

All das wäre natürlich nicht nötig gewesen, wenn die Ventile richtig eingestellt sind, dann die Grundsyncro gemacht wird (mit der in Fahrtrichtung rechten Anschlagschraube), und schließlich die Feinsyncro
erfolgt (mit der Bypassschraube). Wichtig für Ungeübte war halt, dass die Syncro nur mit der rechten DK gemacht wird (Daher das Loch in der rechten Verkleidung, durch das man die Bypassschraube
der rechten DK erreichen konnte ohne irgendwelche Abbauarbeiten.) Links sollte man tunlichst die Finger weglassen. Mache schwören für die Syncro eine Schlauchwaage - ich verwende bzw verwendete
den TwinMax, weil ich den auf dem Tank fixieren kann und während der Fahrt unter Belastungsbedingungen beobachten kann, wie der Zeiger sich verhält.
Soweit die Theorie.
Die Praxis war halt, dass auch links versucht wurde zu tüfteln. Ok, die optimale Einstellung der linken Anschlag- und Bypassschraube dürfte wieder einigermassen hinzubiegen sein.
Jedoch das Poti der linken DK darf unter keinen Umständen verstellt werden, denn das Poti ist werkseitig genau auf die Motronik abgestimmt. Wenn da durch einen Vorbesitzer oder
eine Möchtegernwerkstatt gemurkst wurde, hilft nur noch ein teurer Aufenthalt in der Fachwerkstatt beim .

Bei all den Arbeiten darf man aber auch die Zündung nicht unberücksichtigt lassen. Zumindest die Zündkerzen sollten begutachtet werden und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Bei den Zündkabeln sollte die Ummantelung auf Beschägigung geprüft werden. Besonders unten am Stecker muss man genau hinschauen, weil es auch vorkommt,
dass der Stecker mit einer Zange von der Zündkerze abgezogen wird und es dadurch leicht zu Verletzungen der Gummiummantelungen kommen kann. (Viele wissen nicht,
dass dafür ein spezieller Kunststoffabzieher im Bordwerkzeug vorhanden ist.)

Und weil das alles sehr kompliziert, aufwendig, teuer und für den Laien unverständlich klingt, haben viele nach einer einfachen und billigen Lösung gesucht, um dem KFR Herr zu werden.
Die Nachteile der einfachen Handgriffe werden einfach negiert.

So, ich hoffe, dass das einigermaßen zum Verständnis beiträgt.
Wenn jemand noch mehr detaillierte Infomationen dazu finden möchte, einfach die Suchfunktion nutzen und viele nützliche Beiträge von Stefan finden, der ja leider ein anderes Forum gefunden hat.

[Olli68]

Noch etwas zur Historie:
vor ein paar Jahren gab es mal das Thema "KFR". Dabei gab's auch den Tipp, den Codierstecker zu ziehen. Ebenso gab's auch den Tipp, einen Widerstand in die Zuleitung zum Temperaturfühler einzubauen.
Der Grund war darin zu sehen, dass die Lambdasonde kurz nach dem Kaltstart nicht arbeitet und somit die Motronik nicht regelt.Bei vielen 11er-Fahrern (auch bei mir) lief der Motor während dieser
kurzen Phase seidenweich und ohne Ruckeln.
Also, um das Regeln der Motronik zu vermeiden bzw. zu minimieren, versuchten wir, diese Phase in die Länge zu imitieren. Beim Powerboxer gibt's dazu auch einige Abhandlungen.
Die Folge ist natürlich ein fetteres Gemisch und höhere co-Werte. Aber - kein KFR und unangenehme Lastwechselreaktionen mehr.
Und wir wollten dem Problem mit einfachen Mitteln entgegentreten. Zum TÃœV-Termin wurde dann lediglich der Codierstecker wieder reingesteckt - und nach dem Stempel wieder entnommen.

All das wäre natürlich nicht nötig gewesen, wenn die Ventile richtig eingestellt sind, dann die Grundsyncro gemacht wird (mit der in Fahrtrichtung rechten Anschlagschraube), und schließlich die Feinsyncro
erfolgt (mit der Bypassschraube). Wichtig für Ungeübte war halt, dass die Syncro nur mit der rechten DK gemacht wird (Daher das Loch in der rechten Verkleidung, durch das man die Bypassschraube
der rechten DK erreichen konnte ohne irgendwelche Abbauarbeiten.) Links sollte man tunlichst die Finger weglassen. Mache schwören für die Syncro eine Schlauchwaage - ich verwende bzw verwendete
den TwinMax, weil ich den auf dem Tank fixieren kann und während der Fahrt unter Belastungsbedingungen beobachten kann, wie der Zeiger sich verhält.
Soweit die Theorie.
Die Praxis war halt, dass auch links versucht wurde zu tüfteln. Ok, die optimale Einstellung der linken Anschlag- und Bypassschraube dürfte wieder einigermassen hinzubiegen sein.
Jedoch das Poti der linken DK darf unter keinen Umständen verstellt werden, denn das Poti ist werkseitig genau auf die Motronik abgestimmt. Wenn da durch einen Vorbesitzer oder
eine Möchtegernwerkstatt gemurkst wurde, hilft nur noch ein teurer Aufenthalt in der Fachwerkstatt beim .

Bei all den Arbeiten darf man aber auch die Zündung nicht unberücksichtigt lassen. Zumindest die Zündkerzen sollten begutachtet werden und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Bei den Zündkabeln sollte die Ummantelung auf Beschägigung geprüft werden. Besonders unten am Stecker muss man genau hinschauen, weil es auch vorkommt,
dass der Stecker mit einer Zange von der Zündkerze abgezogen wird und es dadurch leicht zu Verletzungen der Gummiummantelungen kommen kann. (Viele wissen nicht,
dass dafür ein spezieller Kunststoffabzieher im Bordwerkzeug vorhanden ist.)

Und weil das alles sehr kompliziert, aufwendig, teuer und für den Laien unverständlich klingt, haben viele nach einer einfachen und billigen Lösung gesucht, um dem KFR Herr zu werden.
Die Nachteile der einfachen Handgriffe werden einfach negiert.

So, ich hoffe, dass das einigermaßen zum Verständnis beiträgt.
Wenn jemand noch mehr detaillierte Infomationen dazu finden möchte, einfach die Suchfunktion nutzen und viele nützliche Beiträge von Stefan finden, der ja leider ein anderes Forum gefunden hat.

Denke mal alles gesagt

[Harmlos-Bekloppt]

Yep, passt

[Harmlos-Bekloppt]

Hallo Oliver,
ich vermute auch, das bei Olaf's RT einiges an Einstellarbeiten notwendig sein werden. Irgedetwas ist da gewaltig im argen. Nur, er schrieb das seine RT "schnurrt" aber "nur" die Verbrauchs- und CO Werte nicht passen und der Codierstecker nicht gesteckt war. Ohne Codierstecker heißt für die Motronic, das kein KAT und Lambdasonde vorhanden ist, aber ein CO-Poti. Ein Co-Poti ist bei den KAT Versionen aber nicht verbaut. Heißt, die Motronic achtet nicht auf das Signal von der Lambdasonde und wartet aber auf das Signal/Werte vom CO-Poti, was physisch aber nicht vorhanden ist. Damit schaltet die Motronic in eine Art Notlaufprogramm. Heißt, es stellt den Motorlauf sicher, mit dem Hintergrund das man noch auf eigenen Rädern in die nächstgelegene Werkstatt kommt. Für den Dauerbetrieb also völlig ungeeignet und auch mit Folgeschäden verbunden, da der extrem hohen Verbrauch zur Ölverdünnung führt. Damit wird die Schmierfähikeit des Motoröls herabgesetzt und der Motorschaden (Beschädigung der Kurbelwellen-, Pleuellager und Kolbenbolzenlager) ist vorprogrammiert.

Bei Deinem Verbrauch von 5 Litern, kannst Du Dir sicher sein, das der CO-Wert innerhalb des Grenzwertes liegt.

Moin Jörg, stimmt, wenn kein poti,bzw Codierstecker vorhanden ist läuft die gute auf Fett,also schnurrt sie auch. Mit der Ölverdünnung kenne ich eigentlich nur von Vergaser, wenn zu lange mit Choke gefahren wird bzw auch bei extrem viel Kurzstrecken. Was ich jetzt an Olaf seiner Stelle machen würde, stecker rein,Ventile einstellen vernünftig Synchronisieren auch mal die nebenluftschraben raus,vermutlich sin die Kanäle völlig verschmoddert bzw die drosslklappen durch das fette Gemisch ebenfalls und dann sollte das möpp auch laufen. Vorausgesetzt der Rest ist in Ordnung ( lambdasonde, Kat)
Gruß Olli

Ob Vergaser oder Einspritzung ist bei dem Thema Ölverdünnung irrelevant. Wenn eine Einspritzung mehr Kraftstoff zuführt als benötigt wird ist das der gleiche Effekt wenn beim Vergaser dauerhaft der Chocke betätigt ist.

Kurzstreckenfahrten in diesem Zusammenhang verschlimmern das Problem der Ölverdünnung, da der Motor nicht richtig auf Betriebstemperatur kommt.

Ja, ich Denke auch, das beim Olaf seiner RT mal bei "0" angefangen werden sollten, also wie Du schon geschrieben hast, Ventilspiel kontrollieren, Drosselklappen abbauen und gründlich reinigen, Grundsynchro von Poti und Drosselklappen durchführen etc, um einen ersten Ansatz zur Problemlösung und dann die "üblichen Verdächtigen" wie Zündkabel & Stecker, Lufi, Steckverbindungen/ Kabel der Geber / Sensoren prüfen etc. Aber auch die Dichtungen bzw. O-ringe an den Drosselklappen und die Ansaugstutzen an den Zylinder prüfen.

Der Kat spielt bei der AU/ASU für die 11er keine Rolle, da nur der CO Wert geprüft wird. Die Lamdasonde muss dafür aber Funktionstüchtig sein. Heißt, defekter Kat aber aber funktionstüchtige Lambdasonde würde bei der AU/ASU unauffällig sein.

[r1150rt]

.
Hallo Olaf,

anbei mal die Liste der verschiedenen Codierstecker. Eigentlich sollte der goldgelbe mit Brücke 30-87 bei Deiner R1100RT mit Kat der Richtige sein. Wie der tatsächliche Auslieferungszustand war, wird vermutlich nicht mal mehr BMW wissen.
Bei meiner DZ-R1150RT sollte der lichtgraue mit Brücke 30-86-87 verbaut sein, tatsächlich war vom EZ der rose mit Brücke 30-87-87a drin.

Zu Deinem Steuergerät gibt es 6 Möglichkeiten, die je nach Länderausführung EU/USA/CH und mit/ohne Kat zugeordnet wurden. Auf den Codierstecker kannst verzichten, wenn Du Dir eine Drahtbrücke bastelst.
Der Wechsel der Codierstecker/Drahtbrücke erfolgt bei ausgeschalteter Zündung.
Und die Drosselklappenposition solltest für die Motoronik auch kalibrieren: Zündung ein, Gasgriff zweimal bis auf Vollgas drehen, Zündung aus. Danach wieder normal starten.
.

[RT-Kalle]

Und die Drosselklappenposition solltest für die Motoronik auch kalibrieren: Zündung ein, Gasgriff zweimal bis auf Vollgas drehen, Zündung aus. Danach wieder normal starten.
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Diese Funktion gibt es bei der 11er nicht. Die gibt es nur bei der 1150er.
Bei der 11er kann man die Klappenposition leider noch nicht kalibrieren.

Und komisch: bei der 11er habe ich auch schon "rose" gesehen. (Kann aber auch nachträglich ausgetauscht worden sein)
Aber egal, bei meiner 11er BJ. 98 war's jedenfalls der gelbe.

[r1150rt]

.
@Karl, ok, aufgrund derselben Handhabung des Eeprom und Steckbrücken bin ich davon ausgegangen dass die Motronic 2.2 die Kalibrierung auch schon kann.
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[Harmlos-Bekloppt]

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@Karl, ok, aufgrund derselben Handhabung des Eeprom und Steckbrücken bin ich davon ausgegangen dass die Motronic 2.2 die Kalibrierung auch schon kann.
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Sagen wir mal so, man kann an der 1100er bzw. Motronic 2.2 mit dieser "Kalibrierung" nichts verkehrt machen.

Wirksam ist das aber erst ab Motronic 2.4, da bei dieser Version die Art wie die Signale vom DKP durch die Motronic ausgewertet werden geändert wurde. Die kennt nur "Minimum" (Leerlauf/Standgas) und "Maximum" (Vollgas). Alles dazwischen wird nur erkannt als "größer als Leerlauf, aber kleiner als Vollgas". Somit wird die Motronic auf auf die Stellung des DKP durch diese Kalibrierung angelernt, bzw. man teilt der Motronic auf diese Weise den Minimum und Maximum Wert des DKP mit.

[Harmlos-Bekloppt]

Und die Drosselklappenposition solltest für die Motoronik auch kalibrieren: Zündung ein, Gasgriff zweimal bis auf Vollgas drehen, Zündung aus. Danach wieder normal starten.
.

Diese Funktion gibt es bei der 11er nicht. Die gibt es nur bei der 1150er.
Bei der 11er kann man die Klappenposition leider noch nicht kalibrieren.

Und komisch: bei der 11er habe ich auch schon "rose" gesehen. (Kann aber auch nachträglich ausgetauscht worden sein)
Aber egal, bei meiner 11er BJ. 98 war's jedenfalls der gelbe.

Bei den RT's und RS gab es fast ausschließlich nur den Stecker "goldgelb" (offene Leistung / 90 PS). Ausnahme waren Drosselvarianten auf 48PS (falls es die jemals für die RT gab) und "Emmissionsreduzierte" Ausführungen wie Ländervariante Schweiz und Japan. Wobei diese Ländervarianten mit der Ausführung mit Lambdaregelung und Katalysator "Makulatur" wurden.

Der rosa oder rose Stecker ist Standard für 78PS Variante der GS und R

Der Rosa Stecker in der RT bring insoweit nichts bzw. macht kaum einen merklichen Unterschied, es sei denn es sind die Ansaugrohre der GS / R ebenfalls verbaut.

[Olli68]

Diese Funktion gibt es bei der 11er nicht. Die gibt es nur bei der 1150er.
Bei der 11er kann man die Klappenposition leider noch nicht kalibrieren.

Und komisch: bei der 11er habe ich auch schon "rose" gesehen. (Kann aber auch nachträglich ausgetauscht worden sein)
Aber egal, bei meiner 11er BJ. 98 war's jedenfalls der gelbe.

Bei den RT's und RS gab es fast ausschließlich nur den Stecker "goldgelb" (offene Leistung / 90 PS). Ausnahme waren Drosselvarianten auf 48PS (falls es die jemals für die RT gab) und "Emmissionsreduzierte" Ausführungen wie Ländervariante Schweiz und Japan. Wobei diese Ländervarianten mit der Ausführung mit Lambdaregelung und Katalysator "Makulatur" wurden.

Der rosa oder rose Stecker ist Standard für 78PS Variante der GS und R

Der Rosa Stecker in der RT bring insoweit nichts bzw. macht kaum einen merklichen Unterschied, es sei denn es sind die Ansaugrohre der GS / R ebenfalls verbaut.

Hi,habe bei meiner 11er mal den rosa stecker gesteckt, Ergebnis: Leicht erhöhte LLdrehzahl, bei einer kurzen Fahrt konnte ich keinen Unterschied feststellen. Ansaugstutzen sind original, nicht die kleineren von der GS
Gruß Olli

[Harmlos-Bekloppt]

Bei den RT's und RS gab es fast ausschließlich nur den Stecker "goldgelb" (offene Leistung / 90 PS). Ausnahme waren Drosselvarianten auf 48PS (falls es die jemals für die RT gab) und "Emmissionsreduzierte" Ausführungen wie Ländervariante Schweiz und Japan. Wobei diese Ländervarianten mit der Ausführung mit Lambdaregelung und Katalysator "Makulatur" wurden.

Der rosa oder rose Stecker ist Standard für 78PS Variante der GS und R

Der Rosa Stecker in der RT bring insoweit nichts bzw. macht kaum einen merklichen Unterschied, es sei denn es sind die Ansaugrohre der GS / R ebenfalls verbaut.

Hi,habe bei meiner 11er mal den rosa stecker gesteckt, Ergebnis: Leicht erhöhte LLdrehzahl, bei einer kurzen Fahrt konnte ich keinen Unterschied feststellen. Ansaugstutzen sind original, nicht die kleineren von der GS
Gruß Olli

Das meinte ich. Nur der rosa Stecker allein macht keinen Unterschied, nur in Kombination mit den dazugehörigen Ansaugrohren gibt es einen merklichen Unterschied.

Ich hatte vor kurzen ein Thread bzgl. Varianten der Drosselklappen aufgemacht. Ich werde darin demnächst meine Erfahrungen teilen, da ich in letzter Zeit mit verschiedenen Drosselklappen, Ansaugrohren und Codierstecker experiment habe.

[OlliR1100RT]

Hi Olaf, lese schon die ganze Zeit mit , das was geschrieben wurde passt schon,nur ist das Mopped sauber eingestellt ( Ventile Synchro) , oder hat jemand an der linken Drosselklappe geschraubt? Anschlagschraube oder und Drosselklappenpoti? Wenn das alles passt eventuell Lambdasonde oder Codierstecker, Zündung passt auch? Zum codierstecker kann ich sagen der passt nur einmal,wenn dieser gedreht wird muss der Codierstecker mit extremer Gewalt reingedrückt werden weil die Kontakte nicht mehr passen, kann man aber auch sehen. Habe damals, als ich die 11er gekauft habe, noch den rosa stecker unter der Sitzbank gefunden, gelb war eingebaut, lief wie ein Sack Nüsse, rosa gesteckt lief einigermaßen. Dann das volle Programm Ventile, Synchro usw ,läuft jetzt auch mit gelb. Wie die co Werte aussehen, weiß ich nicht,allerdings liegt mein Verbrauch bei 5 Liter. Kerzenbild sieht gut aus. Kein Kfr, sauberer Durchzug im 5.von 1500- 6000 u/min ohne Ruckeln.Habe dann auch mal kurz den rosa stecker wieder gesteckt, damit erhöhten LL,kurz mit gefahren, konnte so keinen Unterschied feststellen. Was der Stecker anders macht keine Ahnung, hat aber 3 PINs gehört allerdings auch in die GS rein und diese hat ja andere nockenwellen und Steuerzeiten.
Gruß Olli

Es sieht so aus, als grenzt sich das Problem auf die linke DK ein. Die Schrauben des dortigen Poti tragen zwar Siegellack, aber keines auf dem Gehäuse…
Inzwischen sind zwei Lambdas, zwei Auspuffsysteme, Ventile nochmals überprüft, Zündkerzen zum dritten mal gewechselt und das ganze Synchronisiert.
Dennoch hatte sie heute einen Co2- Wert von 7,0.
Wenn ich sie runterdrehe bis auf 700 U/min im Leerlauf und vor der ASU 40 Minuten Autobahn dann kann es aus meiner Sicht nur so sein, dass jemand an der „heiligen“ linken Seite gefummelt hat.
Anders weiß ich nicht weiter.
Aber an das Poti traue ich mich nicht ran, weil ich die Erklärungen nicht verstehe. Ich denke, dann sollte ich auch die Finger davon lassen.
Jetzt warte ich noch auf eine weitere Lambda, dann wird sich vermutlich die Annahme verfestigen, dass es nur die linke Seite sein kann, wenn man den CO2 Wert gar nicht runter drehen kann.

[OlliR1100RT]

Noch etwas zur Historie:
vor ein paar Jahren gab es mal das Thema "KFR". Dabei gab's auch den Tipp, den Codierstecker zu ziehen. Ebenso gab's auch den Tipp, einen Widerstand in die Zuleitung zum Temperaturfühler einzubauen.
Der Grund war darin zu sehen, dass die Lambdasonde kurz nach dem Kaltstart nicht arbeitet und somit die Motronik nicht regelt.Bei vielen 11er-Fahrern (auch bei mir) lief der Motor während dieser
kurzen Phase seidenweich und ohne Ruckeln.
Also, um das Regeln der Motronik zu vermeiden bzw. zu minimieren, versuchten wir, diese Phase in die Länge zu imitieren. Beim Powerboxer gibt's dazu auch einige Abhandlungen.
Die Folge ist natürlich ein fetteres Gemisch und höhere co-Werte. Aber - kein KFR und unangenehme Lastwechselreaktionen mehr.
Und wir wollten dem Problem mit einfachen Mitteln entgegentreten. Zum TÃœV-Termin wurde dann lediglich der Codierstecker wieder reingesteckt - und nach dem Stempel wieder entnommen.

All das wäre natürlich nicht nötig gewesen, wenn die Ventile richtig eingestellt sind, dann die Grundsyncro gemacht wird (mit der in Fahrtrichtung rechten Anschlagschraube), und schließlich die Feinsyncro
erfolgt (mit der Bypassschraube). Wichtig für Ungeübte war halt, dass die Syncro nur mit der rechten DK gemacht wird (Daher das Loch in der rechten Verkleidung, durch das man die Bypassschraube
der rechten DK erreichen konnte ohne irgendwelche Abbauarbeiten.) Links sollte man tunlichst die Finger weglassen. Mache schwören für die Syncro eine Schlauchwaage - ich verwende bzw verwendete
den TwinMax, weil ich den auf dem Tank fixieren kann und während der Fahrt unter Belastungsbedingungen beobachten kann, wie der Zeiger sich verhält.
Soweit die Theorie.
Die Praxis war halt, dass auch links versucht wurde zu tüfteln. Ok, die optimale Einstellung der linken Anschlag- und Bypassschraube dürfte wieder einigermassen hinzubiegen sein.
Jedoch das Poti der linken DK darf unter keinen Umständen verstellt werden, denn das Poti ist werkseitig genau auf die Motronik abgestimmt. Wenn da durch einen Vorbesitzer oder
eine Möchtegernwerkstatt gemurkst wurde, hilft nur noch ein teurer Aufenthalt in der Fachwerkstatt beim .

Bei all den Arbeiten darf man aber auch die Zündung nicht unberücksichtigt lassen. Zumindest die Zündkerzen sollten begutachtet werden und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Bei den Zündkabeln sollte die Ummantelung auf Beschägigung geprüft werden. Besonders unten am Stecker muss man genau hinschauen, weil es auch vorkommt,
dass der Stecker mit einer Zange von der Zündkerze abgezogen wird und es dadurch leicht zu Verletzungen der Gummiummantelungen kommen kann. (Viele wissen nicht,
dass dafür ein spezieller Kunststoffabzieher im Bordwerkzeug vorhanden ist.)

Und weil das alles sehr kompliziert, aufwendig, teuer und für den Laien unverständlich klingt, haben viele nach einer einfachen und billigen Lösung gesucht, um dem KFR Herr zu werden.
Die Nachteile der einfachen Handgriffe werden einfach negiert.

So, ich hoffe, dass das einigermaßen zum Verständnis beiträgt.
Wenn jemand noch mehr detaillierte Infomationen dazu finden möchte, einfach die Suchfunktion nutzen und viele nützliche Beiträge von Stefan finden, der ja leider ein anderes Forum gefunden hat.

Ja, genau so sieht es aktuell aus.
Ich nutze den gleichen Sync wie du und bin absolut zufrieden.
Nachdem gar nichts half, habe ich mir mal das Poti genauer angesehen. Da ist nur Siegellack auf den Schrauben.
Vermutlich ist dort die Quelle meiner Probleme.
Genau da traue ich mich aber nicht dran.

[OlliR1100RT]

Moin Jörg, stimmt, wenn kein poti,bzw Codierstecker vorhanden ist läuft die gute auf Fett,also schnurrt sie auch. Mit der Ölverdünnung kenne ich eigentlich nur von Vergaser, wenn zu lange mit Choke gefahren wird bzw auch bei extrem viel Kurzstrecken. Was ich jetzt an Olaf seiner Stelle machen würde, stecker rein,Ventile einstellen vernünftig Synchronisieren auch mal die nebenluftschraben raus,vermutlich sin die Kanäle völlig verschmoddert bzw die drosslklappen durch das fette Gemisch ebenfalls und dann sollte das möpp auch laufen. Vorausgesetzt der Rest ist in Ordnung ( lambdasonde, Kat)
Gruß Olli

Ob Vergaser oder Einspritzung ist bei dem Thema Ölverdünnung irrelevant. Wenn eine Einspritzung mehr Kraftstoff zuführt als benötigt wird ist das der gleiche Effekt wenn beim Vergaser dauerhaft der Chocke betätigt ist.

Kurzstreckenfahrten in diesem Zusammenhang verschlimmern das Problem der Ölverdünnung, da der Motor nicht richtig auf Betriebstemperatur kommt.

Ja, ich Denke auch, das beim Olaf seiner RT mal bei "0" angefangen werden sollten, also wie Du schon geschrieben hast, Ventilspiel kontrollieren, Drosselklappen abbauen und gründlich reinigen, Grundsynchro von Poti und Drosselklappen durchführen etc, um einen ersten Ansatz zur Problemlösung und dann die "üblichen Verdächtigen" wie Zündkabel & Stecker, Lufi, Steckverbindungen/ Kabel der Geber / Sensoren prüfen etc. Aber auch die Dichtungen bzw. O-ringe an den Drosselklappen und die Ansaugstutzen an den Zylinder prüfen.

Der Kat spielt bei der AU/ASU für die 11er keine Rolle, da nur der CO Wert geprüft wird. Die Lamdasonde muss dafür aber Funktionstüchtig sein. Heißt, defekter Kat aber aber funktionstüchtige Lambdasonde würde bei der AU/ASU unauffällig sein.

Momentan habe ich alles durch. Dank eurer Tipps habe ich mir das Poti genauer angesehen. Da ist nur auf den Schrauben Siegellack, also dürfte da jemand tätig gewesen zu sein.
An das Poti traue ich mich aber nicht selbst dran, dafür habe ich nicht genau drauf.

[OlliR1100RT]

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Hallo Olaf,

anbei mal die Liste der verschiedenen Codierstecker. Eigentlich sollte der goldgelbe mit Brücke 30-87 bei Deiner R1100RT mit Kat der Richtige sein. Wie der tatsächliche Auslieferungszustand war, wird vermutlich nicht mal mehr BMW wissen.
Bei meiner DZ-R1150RT sollte der lichtgraue mit Brücke 30-86-87 verbaut sein, tatsächlich war vom EZ der rose mit Brücke 30-87-87a drin.

Zu Deinem Steuergerät gibt es 6 Möglichkeiten, die je nach Länderausführung EU/USA/CH und mit/ohne Kat zugeordnet wurden. Auf den Codierstecker kannst verzichten, wenn Du Dir eine Drahtbrücke bastelst.
Der Wechsel der Codierstecker/Drahtbrücke erfolgt bei ausgeschalteter Zündung.
Und die Drosselklappenposition solltest für die Motoronik auch kalibrieren: Zündung ein, Gasgriff zweimal bis auf Vollgas drehen, Zündung aus. Danach wieder normal starten.
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Codierstecker R1100.jpg

Super Rat. Ich werde morgen versuchen die Drosselklappenposition zu kalibrieren. Vielleicht ist es dann doch nicht das Poti.
Den Stecker habe ich durchgemessen und er hat auf Pin 6 und 2 Verbindung, ist also nur eine Brücke,

[Harmlos-Bekloppt]

Um das Poti einzustellen brauchst Du eine Meßbrücke um an PIN 1 und PIN 4 vom Stecker die Ausgangsspannung (in mV) zu messen. Oder aber ein KFZ Durchgangsprüfer mit LED, damit kann man zumindest am Diagnosestecker die Nullstellung / Leerlaufstellung des Poties kontrollieren und einzustellen.

Der viel zu hohe CO-Wert von 7 daraufhin bedeutet, das der Motor viel zu "fett" läuft, also viel zu viel Kraftstoff eingespritzt wird.

Die Ursache kann das Poti sein (wenn der Codierstecker aufgesteckt ist), aber das würde bedeuten, das es komplett verstellt ist. Heißt, der Wert den das Poti ausgibt passt nicht mit der Stellung der Drosselklappe zusammen.

Das Poti defekt sein könnte.

Der Stecker / Kabel am Poti nicht i. O. sind und so kein oder fehlerhafte Werte an die Motronic geschickt werden.

Das passt aber alles nicht damit zusammen, das Deine RT "schnurrt". Das würde sie bei einem defekten oder verstellten Poti nicht tun.

[Harmlos-Bekloppt]

Da fällt mir gerade etwas ein. Ein defektes Poti führt zum Ausfall der Lambdaregelung. Wenn die Motronic keine oder "unglaubwürdige" Signale vom Poti erhält, aktiviert die Motronic ein Notlaufprogramm und ignoriert die Signale von der Lambdasonde.

Daher wäre es gut, wenn Du am Poti misst, ob es überhaupt Spannung raus gibt, ob sich die Spannung kontinuierlich bei betätigen der Drosselklappe ändert und wie hoch die ausgegebene Spannung ist.

Als Anhaltswert kann man von ca. 340mV (+/- 20 mV) bei geschlossenen Drosselklappen (Leerlaufstellung) ausgehen. Von da aus muss sich die Spannung mit betätigen der Drosselklappen kontinuierlich erhöhen bis zum Maximalwert von 5Volt bei Vollgas (Drosselklappen voll auf)

[OlliR1100RT]

Da fällt mir gerade etwas ein. Ein defektes Poti führt zum Ausfall der Lambdaregelung. Wenn die Motronic keine oder "unglaubwürdige" Signale vom Poti erhält, aktiviert die Motronic ein Notlaufprogramm und ignoriert die Signale von der Lambdasonde.

Daher wäre es gut, wenn Du am Poti misst, ob es überhaupt Spannung raus gibt, ob sich die Spannung kontinuierlich bei betätigen der Drosselklappe ändert und wie hoch die ausgegebene Spannung ist.

Als Anhaltswert kann man von ca. 340mV (+/- 20 mV) bei geschlossenen Drosselklappen (Leerlaufstellung) ausgehen. Von da aus muss sich die Spannung mit betätigen der Drosselklappen kontinuierlich erhöhen bis zum Maximalwert von 5Volt bei Vollgas (Drosselklappen voll auf)

Ich werde mich heute Abend einmal daran versuchen die Werte auszulesen, obwohl ich gehöre Angst davor habe Schaden anzurichten.
Aber deiner Anleitung kann ich folgen und werde es wenigstens versuchen.
Vielen Dank für deine freundlichen Bemühungen, ich bin dir wirklich dankbar.
Bis morgen bin ich aber vermutlich „OFF“

[Klaus RT]

Hast Du auch den Temperaturfühler mal überprüft? Ob der noch Werte liefert? Kabelbruch etc.